Работы по замене электрической проводки в жилом помещении занимают больше всего времени и сил, и чаще всего их производят вместе с капитальным ремонтом. Если обращаться к помощи специалистов-электриков такая замена обойдётся недёшево. Средняя цена за квадратный метр в больших городах составляет около 1 тыс. рублей. К самостоятельным действиям прибегают лишь тогда, когда замена проводки оказывается неизбежной, а средств на неё не хватает.
Этапы замены электропроводки. Общие сведения
Все работы можно разделить условно на три этапа:
- алюминиевые провода меняют на медные;
- глухо заземлённую нейтральную схему электропитания ТN-C меняют на схему с защитным заземлением — TN-C-S;
- единую разводку проводов методом разветвления меняют на отдельные ветви.
Теперь всё по порядку.
История использования проводки в СССР и России
В 30-60 годах XX века широко применялась алюминиевая электропроводка. Это объяснялось тем, что добыча и переработка меди считались экологическими вредными типами производства. Алюминий достать было легче, а его выплавка обходилась дешевле и безопасней. Только спустя некоторое время оказалось, что алюминий совершенно непригоден для проведения токов в электрической сети. Он очень быстро менял свои свойства, становясь хрупким.
В сыром помещении такие провода быстро подвергались электрической коррозии, разрушающей верхний слой проводов, истончая их до размеров волоска. В домах часто электричество исчезало, проводка перегорала, иногда вызывая замыкания и пожары.
Одно из свойств алюминия — мягкость. Он легко выдавливается из-под клемм, вызывая ослабление скрутки. Паять алюминиевые детали очень сложно и достаточно дорого, химические процессы пайки вызывают нарушение здоровья.
Все эти причины привели к выводу о непрочности алюминиевых контактов.
Недостатки этого материала практически незаметны в линиях электропередач, так как общий срок их службы не превышает 20 лет. А вот в квартирах пороки алюминия не заметить нельзя. В настоящее время проводка из него запрещены.
Схема TN-C, применявшаяся в СССР, была вынужденной мерой, так как страна ставила задачу всеобщей электрификации на огромной территории, несмотря на острый дефицит в цветных металлах.
В 1997 году на территории Российской Федерации на законодательном уровне была принята единая система электрического снабжения TN-C-S, гарантирующая потребительскую безопасность, независимо от неполадок в электросети.
По наследству от СССР нам перешли многоэтажные дома, даже без заземления. Претензий предъявлять некому, поэтому эту проблему решают самостоятельно. Схема с разветвлённой разводкой — была вынужденной, продиктованной теми же причинами, что и в случае с TN-C. Эта схема предусматривала мощный провод, проходящий по всей структуре дома, к которому подключались ветвями отдельные группы. Сосредоточением ответвлений были распределительные коробки, или дозаторы электричества. Основная доза для квартиры была расположена возле счётчика. Все ответвления, выполненные путём очищения провода от изоляционного слоя и скручивания, или в виде клемм, были очень ненадёжны, подвержены разрушению.
В настоящее время всё больше распространена разводка по ветвям. При таком способе от ввода проходит мощный отрезок кабеля с 2-х или 3-хслойной изоляцией отдельно по каждой группе, нуждающейся в подключении. Такой способ не предусматривает допотопных клемм и скруток, и не боится влаги.
Поэтапный план работ
Затраты на переоборудование электропроводки можно уменьшить вдвое и больше. Весь процесс по замене электрической проводки производят в несколько этапов:
- вначале разрабатывают схему электроснабжения во всей квартире (доме);
- составляют план разводки электрической проводки, который вместе со схемой электроснабжения требует обязательного утверждения и регистрации.
Включатели, автоматы, устройства защитного отключения (УЗО), розетки (точки подключения), приборы освещения, устройство «тёплый пол», кондиционер, стиральная машина и прочие требуют подключения к системе электропитания.
Прежде чем приступить к работам, связанных с заменой электропроводов, необходимо обеспечить сети защитное заземление или зануление. Чтобы объяснить, как это делается, необходимо посвятить целую статью.
Разводку электрической проводки производят на последней стадии установки автоматики, электроприборов, электрических механизмов и розеток. Причём на каждой стадии замены проводов можно существенно сберечь свои финансы. В общей сложности экономия составит половину той суммы, которую вы заплатили бы профессионалу: от 650 до 450 рублей экономии на метр проводки. Всё зависит от того, какой объём работ вы сможете сделать сами, и что поручите специалистам электрикам.
- Необходимо обратить внимание на kWA —электрический счётчик; УЗО — прибор для защитного отключения.
- Схема электрического питания всегда должна быть однолинейной.
Схема электроснабжения квартиры
Содержит различные обозначения, которые необходимо знать. Две косые черты, зачёркивающие значок провода — обозначение наличия двух проводов — нулевого, обозначенного буквой N (нейтрального) и L — обозначение фазного провода. На схеме они изображены вместе. Провод PE идёт отдельно, он существует, так как нет значка перечеркивания.
Трёхфазный ввод обозначают тремя чертами, это значит, что там три провода.
Система с изолированным нейтральным проводом не применяется в быту, поэтому о нём упоминать не будем. Схема требует внимательного изучения. Представлен стандартный вариант электропроводки квартиры, предусматривающей 200 кв. Разобравшись в одной схеме электроснабжения, вы сможете легко выполнить свою, не имея электротехнических знаний и опыта работы с электричеством. Для этого понадобится только умение мало-мальски чертить. Достаточно будет аляповатого эскиза. Правильную схему с ровными линиями попросите начертить школьника, студента или пенсионера-техника, они управятся за пару часов. Услуги профессионального чертёжника обойдётся дорого.
Правильное электроснабжение напрямую зависит от уровня мощности, необходимой для функционирования всех электроприборов в вашей квартире. Например, лимит потребления в загородном жилом доме составляет от 10 до 20 кBт. В городской квартире такой уровень мощности мал, в лучшем случае будет срабатывать УЗО, в худшем — перегорит проводка во всём доме. Для сравнения: в постройках времён СССР, проводка в которых не нуждается в замене, предусмотрен так называемая «хрущевская» норма, составляющая 1,3 кBт; выдерживающая 2 кBт. Включать все приборы в такой квартире опасно, их работу распределяют попеременно. Надёжность проводки зависит от случайных факторов, но даже в авральном режиме, при доведении потребления до 4,3 кBт, она сохраняется без повреждений.
Эту норму потребления предусматриваем при составлении схемы, однако нужно помнить, что одновременно все приборы включать нельзя. Если вы включили стиральную машинку и утюг, то бойлеру и кондиционеру даём отдохнуть. В противном случае подача электропитания будет прервана. К такому режиму потребления придётся привыкать.
Не копаясь в деталях общего расчёта, приведём среднестатистические данные для обычной городской квартиры в многоэтажке площадью от 40 до 100 кв. м. Сила подачи электрического тока зависит от площади квартиры и составляет от 25 до 32 А. Уточним, что запасной коэффициент тока составляет от 1,3 до 1,5. Два давать нельзя из-за слабой электропроводки.
Квартирное устройство аварийного отключения (УЗО) – 50 ампер 30 мкA разбаланс.
Кухня потребует две ветки по 4 кв. мм. На отдельный автомат понадобится 25 A, УЗО — 30 A 30 мкA. Ванную снабжают электричеством от кухонной ветки, её на схеме не указывают. Для кондиционера предусматривают ветку 2,5 кв. мм; УЗО –20 A 30 мкА, автомат — 16 A.
Цепи розеток и осветительных приборов распределяют по одной, отдельно на каждое помещение, исключение — санузел и ванна, освещение для них — это только оно и есть. Электропроводка в ванную требует отдельного разговора.
Сечение проводов в электропроводке должно составлять 2,5 квадратного миллиметра, отключение автоматики не требуется, достаточно будет общедомовой защиты.
Это все исходные данные для обычной городской квартиры для однолинейной схемы.
Пользуясь образцами, вычерчивают собственную схему. Вверху находится счётчик, его расположение неизменно на любой схеме, меняют только количественные данные. Модель УЗО не имеет значения. Если у вас нет Астро — узо, и вы поставите какое-то другое, то на функционировании электросистемы это не скажется.
По поводу обозначений: если возникают сомнения, обратитесь к ПУЭ (Правилам устройства потребительских электроустановок) или ГОСТу 2,755-87(СТ МЭВ 5720-86). Если будете искать эти документы в интернете, обратите внимание на номер ГОСТа. Устаревшие ГОСТы сейчас не имеют никакого значения, поэтому ищите тот, который посвежей. Условные обозначения при вычерчивании схем не меняют в размерах, по принятым нормам это не допускается.
Составление плана замены электропроводки
Типовой план электрической проводки нужен тогда, когда требуются практические действия. Рассмотрим его подробней. От счётчика по направлению к каждой комнате проводят минимум по две ветки для розеток и осветительных приборов. Ввиду того, что санузел в квартирах обычно один, то дополнительное уравнивание потенциалов не понадобится. Такую ветку на схемах вырисовывают пунктирной линией.
Чаще всего в ванной необходимы провода для осветительных приборов и бойлера, если таковой имеется. Проводка в это помещение сопряжена с некоторыми сложностями.
В плане требуется разметка только веток к системам розеток (точкам подключения) и осветительным приборам стационарного типа. Это такие приборы, устройство которых не предусматривает перенос с одного места в другое. Например, система «тёплый пол» или бройлер — это стационарные приборы, а микроволновка, стиральная машинка, посудомоечная машинка и т. п. — являются переносными. К каким коммуникациям ещё подключены эти приборы, электриков не интересует, и на план проводки не влияет. Схему не нужно загромождать различного рода мелочами, не имеющими значения для общей системы. Для проверяющих органов это неважно, но по причине загромождения плана неважными деталями, он может быть отклонён от утверждения. Ветки, ведущие на лоджию или балкон, на схемах не указывают, так как являются грубым нарушением правил устройства электроустановок (ПУЭ). Электроприборы, установленные в этих местах, снабжаются от розеток в комнатах.
Как упростить процедуру составления плана проведения электропроводки в квартире?
Запросите в организации учёта (БТИ или ДЭЗе) копию плана квартиры. Сделайте с него скан. Если план большой – копии отдельных участков квартиры. Работу продолжите в программе фотошопа. Все отдельные участки соберите вместе в единый рисунок Обозначения старой проводки и другие значки уберите. Внесите в план свои знаки и обозначения, согласно ранее составленной схеме, ориентируясь на типовой образец плана. Отлично с этой задачей справляется программа CorelDrar. Можно прибегнуть к другим векторным графическим редакторам, поместив туда исходный заготовленный план квартиры. Результат необходимо будет сохранить. Заготовку, выполненную ранее, оставляют неизменным. Она пригодится для работы над ошибками, так как самостоятельно выполненные планы обычно отправляют с пометками для доработки.
В программе фотошопа готовый план разделяют на составляющие, распечатывают на принтере и склеивают в единое полотно, так чтобы рисунок был целостным. Небольшие погрешности можно аккуратно исправить вручную.
Обратите внимание, в квартирах с чешской планировкой санузел может находиться далеко от кухни, тогда вест набор розеток, предназначенный для неё, предусматривают в смежной с ним комнате. Розетки в них располагают на одной стене с разных сторон, строго одна против другой. Это позволяет запитать две розетки одной веткой, просверлив отверстия в стене. Это способ поможет сэкономить на кабеле.
Если комнаты расположены в виде анфилады, одна за другой, то в самой дальней комнате от счётчика розетки снабжают электрическим током по кабелю, проведённому последовательно от комнаты в комнату.
Проводку к осветительным приборам тоже можно не вести отдельно, а запитать их от розеток в каждой комнате. Потолочные светильники требуют проведения отдельной ветки, последовательно, из одного помещения в другое. Эти приборы не должны снабжаться от розеток. Цепи находятся в приоритете и считаются обязательными для нормального жизнеобеспечения. Точечные светильники на плане или схеме обозначают как люстру. Ветка для потолочных осветительных приборов должна быть выведена к центру потолка. Разводку выполняют по принципу удобства и безопасности.
Полученные в результате план электропроводки и схему электрического питания в квартире подлежат обязательной регистрации в службе энергоснабжения. Процедура проверки и утверждения документов является бесплатной.
Больше всего внимания требует план электрической проводки. Тщательно составленный план, в отличие от небрежного, сбережёт ваши силы, время и финансовые затраты.
Чтобы правильно составить план энергоснабжения необходимо точно знать количество стационарных электроприборов и розеток. Единой методики определения количества в этом случае нет, каждый домовладелец этот вопрос решает самостоятельно, исходя из собственных потребностей.
Электрооборудование ванной комнаты, кухни и коридора. Особенности проводки
Повышенная влажность и перепады температуры делают ванную комнату опасной для размещения в ней розеток, так как возникает риск пострадать от удара током. Ситуация усугубляется наличием влаги и обнажённого тела, погружённого в горячую ванну, сопротивление которого меньше, чем у принявшего алкоголь человека. Оно может быть больше 5 A, что неизбежно несёт смерть и обугливание. Установленное УЗО не поможет, так как время воздействия поражающего электрического тока будет недостаточным для срабатывания защитного прибора. Другая опасность, характерная для ванной комнаты — большое количество электроприборов: бойлера, стиральной машины, требующие большого энергопотребления. Они работают в условиях повышенной влажности и скачках температуры. Даже защищённые крышкой розетки контакты без изоляции под напряжением могут нанести человеку опасный электрошок.
Правила установки энергоустановок (ПУЭ) разрешают розетки в ванной комнате, проведённые сквозь трансформатор с подключением УЗО, однако такой способ будет неудобным, затратным и не вполне оправданным. УЗО не обеспечивает безопасность человека, находящегося в горячей ванне, а разделительный трансформатор — это лучшее, но далёкое от совершенства, решение из учебников по промышленному оборудованию. Его установка — технически сложная задача, требующая помощи профессиональных электриков.
Советы о небрежном размещении РТР куда-нибудь в навесной потолок являются недопустимыми для выполнения, так как влекут ещё большие опасности. Из оборудования, обозначенного аббревиатурой ПУЭ или ПТБ, допустим только светильник с усиленными влагозащитными свойствами.
Исходя из ПУЭ и ПТЮ, электропитание в ванной комнате организуют следующим способом:
Все шнуры, обеспечивающие электропитание вентиляторов, бойлеров, стиральных машин, заменяют на длинные с таким расчётом, чтобы их длины было достаточно для прокладки через стену к розетке, расположенной на кухне или совмещённой комнате. Такая замена не влияет на качество работы электрооборудования и потому вполне приемлема. Новые провода должны быть трёхжильные, снабжённые защитным проводником.
Хорошо, если вы приобретёте удлинитель с заземлением без шнура, рассчитанный на три гнезда. Сзади этого устройства можно заметить фигурное отверстие, которое предназначено для размещения на его стене. Для безопасности его обеспечивают трёхжильным проводом. Эти три провода через каналы в стене, выполненные внизу угла под плинтусом, выводят в кухню или комнату, обеспечивают евровилками и укладывают в короб из ПВХ, незаметный для окружающих.
Шнур бойлера в розетке может находиться постоянно, так как инструкцией время его подключения не ограничено. То же касается вентилятора, особенно если он снабжён интеллектуальной системой и включается в зависимости от показателей влажности и температуры воздуха. Евроудлинитель можно подвесить на дюбели и саморезы в ванной комнате. Стиральная машина, так же как бойлер и вентилятор, может быть подключена в розетку постоянно. Остальные можно использовать под фен или подсветку зеркал. Шнур от удлинителя проводят в кухню или совмещённую с ванной комнату.
Расположив электрооборудованием таким образом, в ванной комнате не будет места голым не защищённым проводам. Элементарные меры предосторожности сведут риск поражения электрическим током практически к нулю.
По всем техническим нормам и правилам подвешенный на стену в ванной комнате удлинитель не является розеткой. Это переносное электрооборудование.
В туалете предусмотрена только энергоснабжение потолочного светильника, которое можно провести последовательно из ванной комнаты. Правилами ПУЭ это допускается.
Кухня всегда нуждается в двух ветках энергоснабжения. Кроме собственного обеспечения, она служит источником для смежной с ней ванной комнаты.
В случаях, когда санузел находится не рядом с кухней, ветка пойдёт не в ванную комнату, а в другую, смежную с ней. Попробуем в этом разобраться.
Для обеих ветвей берут провод с сечением 4 кв. мм, и описанную ранее защищённую автоматику. Розетки на кухне будут различаться. Отдельно для кухни достаточно тройной розетки, такой же, как в ванной. В неё постоянно будут подсоединены электрическая духовка, посудомоечная машинка, микроволновка, диодное освещение, комбайн и т. п.
Галогенные светильники, которыми снабжена современные подвесные шкафы, предусматривают отдельную ветку энергоснабжения, однако проводить её лучше не спешить. ПУЭ расценивает такую проводку нарушением. В розетку включают настенный удлинитель, который будет проводить ток для остальных кухонных нужд. Вентилятор включают в розетку на постоянно, холодильник и морозильную камеру – в дополнительную группу, расположенную на стене.
Исходящие из ванной комнаты розетки и основную группу располагают под столешницей позади нижнего шкафа, вдали от крана и раковины. Желательно на задней стенке шкафа проделать отверстие. Чтобы шнуры свободно проходили, уголки столешницы, расположенные у стены, обрезают, так как они не влияют на внешний вид кухни.
Осветительную ветку туда проводят по общим правилам в зависимости от планировки квартиры.
Для прихожей и коридора необходимо провести две ветки. Одна из них будет источником тока для розеток, другая — для осветительных приборов. В длинном коридоре желательно установить две точки для освещения. Первую, недалеко от розетки, выполняют в виде спота. Расположенная дальше — будет служить потолочным светильником, ток к нему будет поступать отдельно.
Энергоснабжение в жилых комнатах
В детских комнатах по правилам ПУЭ розетки должны быть расположены на высоте не ниже 1,80 м от пола. Эта норма должна строго соблюдаться в учреждениях. В обычной детской комнате такое расположение будет неоправданным, так как ребёнок быстро растёт. Розетки в детской комнате просто защищают специальным диском, ограничивающим доступ к контактам розетки. Существуют устройства, запирающие розетки на ключ. На определённом этапе детского развития такая мера будет вполне оправдана.
В жилых комнатах энергоснабжение производят по следующим принципам. Независимо от количества комнат каждая из них требует энергоснабжения потолочного светильника и двух наборов розеток. Следовательно, для снабжения жилых комнат понадобится 2N+1. Это формула, в которой N обозначает количество жилых комнат.
Например, трёхкомнатная квартира состоит из
- гостиной, требующей 1 ветку на розеточную группу, 1 — осветительной и 1 — дополнительной;
- спальни — 1 ветку основной и 1 осветительной.
Дополнительную группу снабжают через пробоины в стене с дополнительной группой из гостиной.
- детской — 1 ветку основной и 1 — осветительной.
Дополнительную группу снабжают через пробоины в стене с дополнительной группой из спальни.
В зависимости от расположения комнат от детской или спальни электроснабжение проходит в помещение кухни.
В среднем, для 2-3 комнатной квартиры необходимо от 12 до 15 веток, в том числе, снабжающую кондиционер. Независимо от того, что он является стационарным устройством, провода к нему должны заканчиваться розеткой. Существует две причины, которые объясняют существования отдельной ветки для кондиционера:
- удобство и безопасность его обслуживания;
- наличие литого штатного шнура, нарушение которого лишает устройство гарантийного обслуживания.
Расположение розетки. Правила и советы
Самая удобная высота для расположения розетки — от 25 до 35 см от напольного покрытия. В этом случае они находятся в зоне доступности, при это не попадают в поле зрения и не мешают обычной жизнедеятельности. Единственное исключение должно касаться розетки для кондиционера. Учитывая длину шнура, её располагают высоко, но с таким расчётом, чтобы шнур не свисал. Лишнюю длину можно скрутить в кольцо и расположить на корпусе настенного блока. Вообще, правил размещения розеток в жилом помещении не существует. Наличие большого их количества и удлинителей снижает показатели надёжности электропроводки. Достаточно иметь в каждой комнате по две группы дополнительных розеток. В крайнем случае в стационарную розетку помещают тройник.
Материалы и инструменты, необходимые для замены электропроводки
Необходимыми инструментами являются:
- сверло или перфоратор с насадкой для бурения, диаметром от 16 до 20 мм и корончатой насадкой 0,9 -1 см и другими приспособлениями для работы по бетону;
- болгарка с кругом для работы по камню;
- индикатор фаз;
- паяльник;
- тестер мультиметр;
- столярные инструменты с изолированными ручками: отвёртки, плоскогубцы и пр.
- нож монтажный;
- фонарь и электролампа;
- уровень лазерный и монтажный шнур для метки прохождения штробов;
- шпатель для работы с замазкой.
О необходимых электроприборах нужно заострить особое внимание.
Клеммники используют для соединения проводов при замене проводки, они исключают спайки и скрутки, при этом проводка не страдает от сырости и сохраняет прочность в течение длительного времени. Соединения выполняют в щитке (вводном), в розетках и самих клеммниках. Их можно приобрести упаковкой по 10 шт. (5 пар). Для квартиры хватит 3-4 упаковки, лучше взять с запасом. Обязательно обратите на материал, из которого сделан корпус клеммников, главное, чтобы он был не из полиэтилена. В отверстие пропускают два провода диаметром до 2,5 мм. Оптимально, чтобы в корпусе клеммника были отверстия прямоугольной формы, в которых провода фиксируют с помощью пластинки, а не винтом.
Подрозетники представляют собой специальные коробки, предназначенные для установки выключателей и розеток. Их выбирают, исходя из собственных предпочтений, при этом обращают внимание, чтобы на корпусе были выступы, удобные для установки на алебастровой поверхности.
Обратите внимание на кабель с маркой «крутой» или NYM, они не предусмотрены для прокладки в сырой среде, в том числе во влажном бетоне и на улице. Лучше приобрести кабели отечественного производства: ПУНП и ВВГ. Первый — идеальный вариант для замены проводки в квартирах, второй дороже, изоляция в нём прочнее. Эти кабели состоят из одножильных проводов, они надёжней и дешевле многожильных.
Виды кабелей
Кабели старого типа вместе со встроенными него проводами лучше нещадно убрать, так как просветы не рассчитаны на кабель с двухслойной защитой, часто их форма бывает безвозвратно деформирована. Их лучше сдать в пункт по приёму металлолома, это хотя бы частично окупит замену проводки. Гофрированный шланг для проводов приобретите металлический, другой материал со временем может выделять вредные для человека вещества. Металлический гофрированный шланг заземляют. Местом для водного щита считают место старого дозатора электричества. Размер вводного щита рассчитывают так, чтобы в него вошло 4 УЗО, 4 автомата и окончания проводов. Проёмы должны вместить все гофрированные шланги.
Кроме перечисленных, вам могут понадобиться алебастр, х/б изолента, электропроводящая паста.
С чего начинают замену электропроводки
На период ремонта необходим источник электрического тока для снабжения инструментов. С этой целью на прочный пластик или брусок крепят тройник, кабель с сечением 4 кв. мм и автомат 16 A и удлинитель. Его должна позволять снабдить временным электричеством все комнаты. В квартире отключают доступ электропитания, для этого выворачивают пробки или вырубают квартирный автомат. Дозу вручную выдалбливают и снимают. Провода счётчика выводят наружу и прикрепляют к ним временное устройство для подачи электричества на время замены электропроводки.
Настало время приступать к работе. На этом этапе необходимо быть предельно осторожными. Проводов нельзя касаться ни одеждой, ни телом. Инструменты необходимо держать только за изолированные части. Предварительно нужно ознакомиться с правилами техники безопасности при работе с электрическими устройствами.
Нужно учитывать, что на проводе, в который отключена подача энергопитания, в каждый момент можно ждать скачок напряжения.
Подрозетники и штробление
Независимо от расположения штробы должны быть прямыми. В противном случае они могут привести к аварии или тяжёлым травмам. Горизонтальный располагают в 0,5 метра ниже потолка. Бурят или штробят поверхности, используя козла или лестницу (стремянку), предусматривающую боковые упоры безопасности. Без них стремянка может быть неустойчивой, что крайне опасно, если вы работает тяжёлым инструментом. Вначале намечают расположение штроб с помощью болгарки. Диаметр канавки должен быть равен размеру шланга, ширину выполняют по длине долота. Осторожно перфоратором выбивают место для будущей проводки. Углы убирают болгаркой, лунку — долотом. При проведении этой работы нужно помнить, что шланг не должен резко перегибаться, везде необходимо оставлять плавные линии. Для розеток в кирпичной стене делают лунки с помощью коронки, в бетонной стене — долотом, коронка может вызвать обрушение. Для выемки под щиток тоже используют долото.
Для заметки: вместо двойного штроба под выключатель используйте гофр, который вместит два кабеля.
О времени штробления и сверления договоритесь предварительно с соседями, особенно если среди них есть дети и старики.
Как проложить провода?
Кабель помещают в гофрированный шланг на полу. Используя алебастровые подушки, в лунки вставляют подрозетники. Шланг с кабелем укладывают аккуратно в штробы. Кончики проводов заводят в подрозетники, которые после этого заделывают алебастром, равняя лунки со стеной. Штробы вместе со шлангом мажут кусочками. В однополосных выключателях синие провода скручивают, пропаивают и изолируют изолентой в три слоя на 1,5-2 см с перехлёстом на 0,5 ленты.
В конце укладки гофры заводят во вводный щиток и смазывают электропроводящей пастой, перетягивают хомутом из жести на винте, проводе PE соединяют с клеммой заземления. Вводный щиток помещают на место, производят разметку крепежа, делают отверстия и забивают дюбеля. Теперь квартиру полностью обесточивают, включаю временный источник питания на бруске. Провода от счётчика и PE вводят в щит. PE соединяют с корпусом вводного щита. Провода от счётчика аккуратно и тщательно изолируют. Теперь можно штукатурить.
Что обозначают цветные провода? Заключительные работы
Нулевой провод всегда синий или его оттенок, РЕ — провода жёлтой расцветки с зелёной, расположенной вдоль, полоской.
Коричневым, красным, чёрным и белым цветом обозначают провода фаз. Между собой можно соединять провода только одного цвета.
Во время оформительских работ в подрозетники набивают поролон, тряпки или бумагу, чтобы они сравнялись с поверхностью стены, эти места оклеивают или штукатурят, после чего устанавливают бра, розетки, споты, выключатели и т. п.
Розетки необходимо подключать так, чтобы нулевой провод располагался со стороны окна. На клеммниках собирают схему питания. Каждую клемму проверяют тестером. Включают электричество. Индикатором находят нулевой провод и фазу, проходящие от счётчика. Снова отключают подачу электричества. Отрезки проводов разводят вы клеммники. Проверяют соединения и провода тестером на предмет наличия короткого замыкания при включённом автомате. После чего его отключают и возобновляют подачу электроэнергии в квартиру. Главный автомат после этого опять включают.
Теперь нужно проверить свет, напряжение.
Замена проводки закончена.
