Ламинатное покрытие — оптимальный способ придать вашей комнате стильный и ухоженный вид. Его составляющие — ламели, которые выпускают разной формы, строения и используемых материалов. Их устройство тщательно продумано, что позволяет использовать ламинат в самых разнообразных помещениях, в том числе в сочетании с другими строительными материалами. Не имея опыта работы можно успешно справиться с монтажом этого напольного покрытия. Достаточно придерживаться самых элементарных правил, вы справитесь с поставленной задачей без особого труда.
Требования к помещению для настила ламинатного покрытия
Выбрав для оформления своего пола ламинат, убедитесь, что это тот самый материал, который вам подходит.
Ламинат пригоден для помещения, если оно обогревается, температура воздуха — остаётся в течение года более или менее постоянной, без резких перепадов. Учтите, что ламинат не выдержит повышенной влажности. Оптимальная температура для долгосрочной эксплуатации этого напольного покрытия — от 15 до 30°C. Показатель влажности должен оставаться в пределах от 40 до 70 процентов.
Наилучшим половым покрытием под настил ламината являются деревянный и бетонный полы. Поверхность для укладки ламелей должна быть более-менее ровной с отклонением не больше двух миллиметров на 1 кв. м. Максимально допустимая погрешность уклона — не превышать четырёх миллиметров на каждые 2 кв. м. Если ваш пол не отвечает этим характеристикам, его необходимо исправить. Для выравнивания поверхности используют стяжку пола или систему наливных полов. Это сделать обязательно, так как качество основы пола повлияет на долговечность верхнего покрытия.
Ламинатное покрытие категорически не подходит для тех помещений, в которых установлена система «тёплый пол». Это объясняется тем, что электрическое тепло неизбежно будет пересушивать доски, и вызывает их деформацию. Максимальная температура, которую выдержит такое покрытие, не превышает 27 °C.
Если без напольного обогрева не обойтись, то лучше использовать альтернативный метод — гидравлическую систему, тепло от которой не такое сухое, как в электрических системах. Оно равномерно распределяет температуру в комнате и не вызывает перегрева. Промежуток от систем тёплого пола до нижней поверхности ламината должен составлять три и более сантиметров.
После того, когда вы убедились, что атмосфера в помещении соответствует требованиям и условиям эксплуатации ламината, пора приступать к приобретению необходимых материалов и приспособлений.
Инструменты и материалы
Строение ламели позволяет выполнить покрытие собственными силами без особого труда.
На заранее подготовленную подложку, служащую основой для ламинатного покрытия, выкладываются ламельные доски в определённом порядке. Основа под доски обычно выполнена из полиэтилена, вспененного промышленным способом. Этот метод идеально подходит для пола из дерева или МДФ.
Если у вас бетонный пол, то приготовьте защитное покрытие от влаги. С этой целью под полиэтилен укладывают специальный гидроизоляционный слой, выполненный из мембраны или обычная полиэтиленовой плёнки, толщиной 0,2 мм.
Для выполнения всего объёма работ вам потребуется:
выбранный ламинат с учётом личных предпочтений и технических условий;
- грунтовка для сцепления поверхностей,
- полиэтилен, вспененный промышленным путём,
- клинышки для образования технологических пустот;
- клеевой состав,
- плинтуса, равного периметру помещения;
- профили;
- крепления для плинтусов.
Желательно приобрести специальные направляющие для укладки облицовочных материалов в виде пластмассовых крестиков. Обычно их используют в работе с керамической плиткой иди мозаикой. В качестве направляющих можно использовать деревянные детали, куски и обрезки других материалов. Единственное условие их подбора — одинаковая длина, приблизительно 1,0-1,5 см. Клеевой состав, готовый или подготовленный, используют только по кромкам ламелей с зацепами. Укладывают ламели на подложку, правила выбора которой описаны отдельно.
Количество ламелей рассчитывают таким образом, чтобы оставалось некоторое число на ремонт и замену испорченных при укладке. Любой вид деятельности предусматривает коэффициент на возможные ошибки. Даже опытный мастер не застрахован от них. Часто бывают промахи при подгонке элементов к конфигурациям стен или в местах прохождения систем коммуникаций.
При покупке обратите внимание на количество ламелей в одном блоке. Их число зависит от производителя. Размер элементов ламината из одного и того же материала может различаться. Самая распространённая затарка ламелей, предназначена для настила 2 кв. м. Встречаются упаковки для покрытия 2,7 кв. м.
Необходимые инструменты и механизмы для укладки:
- измерительные приспособления: уголки, рулетки, метры, линейки и т. п.;
- для разметки: строительный карандаш или маркер;
- для распила: специальный строительный нож, лобзик, пила, ножовка и т. п.;
- молоток и брус из дерева.
Подготовьте все материалы и инструменты к работе так, чтобы всё было под рукой. Ламинат поместите в ту комнату, где он будет использован, примерно за два дня до начала работ. Это нужно сделать для того, чтобы ламинат соответствовал температуре м влажности воздуха окружающей среды. В противном случае в последующем он может дать усадку или набухнуть.
Как правильно постелить ламинат? Сложности и их преодоление
Процесс настила ламелей на подготовленную поверхность кажется достаточно простым делом, однако не помешает при этом знать некоторые хитрости.
Прежде чем приступить к основным работам, обязательно освобождают пол от всевозможного мусора и грязи. Уголки и щели очищают пылесосом. Готовая основа под ламинат должна быть чистой и сухой, готовой для нанесения грунтового слоя. Грунтовка наносится независимо от того, из чего сделано основное покрытие. Деревянную плоскость предварительно обрабатывают антисептическим раствором. На грунтовку выкладывается защитный слой, предохраняющий от проникновения влаги. Плёнку помещают так, чтобы один слой примерно на 20 сантиметров заступал другой. Края материала герметизируют скотчем. Далее следует слой полиэтилена, вспененного промышленным способом. Стадия подготовки основы под ламинат закончена.
Начальная ламель должна быть помещена в непосредственном соседстве с источником естественного света, чаще всего — в углу у окна. Подложечную ткань под ламинат сразу всю не выкладывают. Она нужна только там, где кладётся очередная деталь. Это сохранит подложку в первозданном виде, без потери свойств. Ткань укладывают так, чтобы она заходила по направлению стен приблизительно на 2-3 сантиметра. Свободную полосу по периметру помещения оставляет на случай возможной усадки ткань подложки.
Вспененный полиэтилен стелют край в край, границы скрепляют скотчем.
Современные производители выпускают ламинат, для установки которого в комплект входит звукоизолирующий слой. Если вы приобрели такой набор, то вспененный полиэтилен вам не понадобится. Бетонное основание покрывают и полиэтиленом, и звукоизолирующим слоем.
Итак, как уже было сказано, первую ламель следует поместить в угол комнаты со стороны естественного источника света (окна). Между ней и стеной, даже если ламель лежит торцом к стене, помещают колышек. От одной стены к другой прокладывают ровную дорожку из ламелей, ровно одну за другой. Элементы аккуратно соединяют друг с другом. Между собой ламели скрепляют следующим образом: каждую последующую ламель подносят к предыдущей с небольшим наклоном так, чтобы соединить пазы. Этот процесс не требует никаких усилий и использования дополнительных инструментов.
Если ламель не помещается, то её обрезают. Неполные ламели понадобятся возле противоположной от начала укладки стены, рядом с системами коммуникации и пр. Для правильной кройки ламели используют следующий способ: доску переворачивают и кладут поверх готовой поверхности впритык к стене. С изнанки по детали намечают линию будущего разреза. Переворачивают деталь через короткую сторону. От стенки до ламелей должно оставаться пустое пространство, приблизительно, 1,1—1,5 мм. Для резки элементов используют лобзик или ножовку. Вырезанную таким образом деталь вставляют в общий ряд.
Следующая полоса может начинаться с остатка предыдущего при условии, что его длина 30 и больше сантиметров, иначе кроится новая ламель. Детали первого и второго ряда укладываются вплотную, но без использования замочного крепления, задевают только края торцов. Вторую полосу ламелей формируют также, как начальную. Готовую полосу приподнимают и заносят в замок предыдущего ряда до щелчка.
Дополнительные инструменты для стыковки деталей и рядов не нужны. Только тогда, когда вы не услышали характерный при стыковке звук, допустимо применить брусок из дерева. К внешней стороне прикладывают брусок, сверху осторожно простукивают полотком. Обычно такого действия хватает, чтобы детали и полосы плотно стыковались.
Всю напольную поверхность покрывают описанным способом.
Для укладки мест с выступами, углами, выходами систем коммуникации потребуется использование нарезанных деталей.
Диагональный настил. Основные правила укладки
Этот способ отличается от ранее описанного. Укладка ламелей в этом случае несколько иная. В готовом виде такое напольное покрытие зрительно увеличивает пространство. Диагональную укладку рекомендуют профессиональные дизайнеры для достижения художественного эффекта. Этот способ не находит широкого применения по одной причине — требуется больше материала, чем при обычном настиле. Для того чтобы посчитать необходимый расход ламелей для диагональной укладки, площадь поверхности пола умножают на 7-8%.
Инструменты и материалы понадобятся те же, что и при традиционных работах. Начинают также, от угла у окна, откуда протягивают нить строго, разделяя начальный угол пополам. Найденная линия служит ориентиром, по которому укладываю и выравнивают ряды.
Чтобы настелить первый ряд края ламелей обрезают под углом 45°. Начальная ламель должна располагаться у стены так, чтобы оставалась пустота, необходимая для обеспечения нормальной циркуляции воздуха. Следующие ряды с одной и другой стороны выкладывают так, чтобы торцы расположились строго посередине деталей предыдущего ряда. ПО такому принципу заполняется вся площадь.
Чаще всего сначала укладывают ламели в тех местах, где не требуется нарезка, потом уделяют внимание всем остальным: возле стены, на выпуклостях и изгибах. Если соблюдать такую последовательность, то пол сохранит прочность в течение длительного времени, в противном случае ламели будут ходить ходуном.
Настил ламината. Маленькие хитрости
Трубы отопления, коммуникационные системы, выступы и другие детали могут значительно усложнить процесс настила ламельных досок. Каждое такое место требует индивидуального подхода. Элементы кроят с помощью лобзиков, пил, ножей, предварительно выполнив разметку с использованием измерительных принадлежностей и карандаша.
Существуют варианты настила ламелей в местах, где проходят трубы системы коммуникации, и в местах выступающих стен. Мы уже знаем, как подогнать ламель на окончательном этапе у стены. Примерно так же поступаем и здесь. Переворачиваем деталь через торец и кладём её поверх готовой кладки. По ширине детали с помощью строительного уголка и карандаша размечаем линии расположения труб и выступов. Уточняем разметку, путём прикладывания к стенам и трубам. В результате на ламели остаётся две отметки, которые при соединении покажут месторасположения препятствия. Это место сверлят с помощью специального инструмента. Габариты дыры должны превосходить размеры трубы. Установить такую деталь можно двумя способами.
- свободно, чтобы труба оказалась внутри;
- используют вставки из пластика, найти которые можно в любом строительном магазине; диаметр вставки должен быть равным размеру отверстия в ламели.
Держа во внимании середины проделанной дыры, часть ламели разрезают поперёк на две детали. Первая — вставляется промеж трубы и пола; вторая — вкладывается в пространство между трубой и стеной. Эти две детали по торцам скрепляют клеящим составом и прижимают плотно друг к другу.
Портящие внешний вид дыры закрывают специальными насадками в виде декоративных обводов.
Чтобы обойти выступы в стене, используют следующие приёмы. Для свободного настила деталей, доски подгоняют под выступающие места, придавая им нужную форму с помощью лобзика или строительного ножа.
Особого внимания требуют места соединения пола с колонной, оформленной пластиковыми или гипсокартонными материалами, и участки с проходящими радиаторами центральной системы отопления. Чтобы места стыков выглядели красиво и естественно, низ облицовки аккуратно обрезают, доска ламината при этом должна заходить под облицовку к голой стене с оставлением пустого пространства для циркуляции воздуха. Лишние куски срезают. Всю готовую плоскость приподнимать не нужно, замок защёлкивать не требуется. Конечно, при этом прочность конструкции несколько уменьшается. Для упрочнения стыки между ламелями можно смазать клеевым составом и защёлкивают.
Укладка ламинатного пола на поверхность, превышающую 64 квадратных метров, необходимо оформление технологических швов. С этой целью заранее приобретают специальные направляющие, предназначенные для разделения участков, приготовленных для укладки. Профиль, который применяется в этих случаях, напоминает пороговые, используемые для монтажа дверных проёмов. Разделяется площадь большого помещения для того, чтобы избежать перекосов вследствие набухания или усадки материала под действием изменения температуры и влажности воздуха. Такие же профили устанавливают по периметру, разделяющему отдельные петли теплового пола.
Заканчивают настил ламината после того, как вся площадь заполнена, включая сложные места. рабочие клинья убирают. Лишние края ткани, выступающие над полом, аккуратно подрезают. На стену должно заходить только от 1 до 2 см на случай усадки.
Помещение по периметру заполняют плинтусом впритык к стене. При их установке руководствуются рекомендациями производителя. Традиционно для крепления плинтусов используют саморезы или дюбеля. Дорогие модели предусматривают крепления, на которых навешивают плинтус. Их предварительно прикручивают к стене.
