Процесс укладки плитки на пол несложен. В отличие от стен, «внизу» работать намного проще и легче. Главная трудность — это правильно подготовить основание.
Подготовительный этап
Существует три принципиально разных типа основания, на которые укладывается напольная плитка:
- стяжка по бетонному перекрытию;
- деревянные полы;
- на старую плитку.
Технология подготовительного этапа в каждом случае имеет свои особенности, но главная задача одна — получить в итоге ровную и прочную поверхность.
1. Стяжка − это классический вид основания для напольной плитки. Если укладку проводят в новом доме, то еще при заливке стяжки обеспечивают необходимую ровность поверхности. Обычно рекомендуют, чтобы перепады по высоте не превышали 3 мм. Не то чтобы это было настолько критично, как для ламината или паркета, но чем больше высота неровностей, тем больше расход плиточного клея. Если укладку новой плитки проводят после демонтажа старой, то вначале очищают поверхность от мусора, затем обрабатывают плиту перекрытия грунтом «бетон контакт», заделывают трещины и сколы, проводят гидроизоляцию (для ванной комнаты, туалета и кухни) и заливают новую стяжку.
2. Деревянные полы. Этот случай характерен для домов, в том числе и многоквартирных, с деревянными перекрытиями. В качестве чернового пола здесь выступают деревянные полы на лагах. Самая большая проблема — это разная реакция дерева и керамики на влажность. Любая древесина изменяет свою геометрию под воздействием влажности, причем, набухание или усушка особенно сильно сказываются на поперечных размерах относительно направления волокон. А керамика не меняет свои линейные размеры. Поэтому здесь используют принцип плавающих полов, но, наоборот. Подготовка деревянного основания выглядит так: счищают старую краску (если пол был окрашен), обрабатывают половицы антисептиком, выравнивают поверхность листами влагостойкого гипсокартона или фанеры, укладывают рулонную гидроизоляцию и заливают тонким слоем стяжку (до 3 см), армированную сеткой из стекловолокна. Именно рулонная гидроизоляция, как разделительный слой, обеспечивает свободу подвижек статичного покрытия относительно изменчивой основы. В этом случае плитку укладывают не впритык к стене, а с компенсационным зазором.
3. Плитка на плитку. Это вариант для ленивых, когда старая плитка уложена ровно и хорошо, а демонтировать ее очень трудно. Подготовка заключается только в обработке поверхности с целью улучшения адгезии с плиточным клеем: моют от грязи и жира, слегка зачищают (царапают) шлифовальной машинкой или вручную наждаком поверхность каждой плитки, убирают мусор и обрабатывают грунтом «бетон контакт».
Укладка плитки
В зависимости от размеров и формы плитки выбирают вариант раскладки.
Квадратную или прямоугольную (с небольшой разницей длины сторон) кладут «шов в шов». Рисунок укладки может быть как базовым (параллельно стенам), так и диагональным. Начальная точка монтажа во многом зависит от размера и геометрии помещения. Если комната небольшая, а плитка крупноформатная, то для обеспечения симметричности рисунка напольного покрытия за начало укладки принимают центр пола. Причем с этой точкой обычно совмещают пересечение швов четырех соседних плиток.
Плитку удлиненной формы, так называемый керамический паркет, кладут вразбежку. Направление укладки выбирают таким же, как и для деревянного паркета — вдоль длинной стены.
Перед началом работы готовят клеевой раствор. Время использования и способ приготовления, в том числе дозировка воды, указаны на упаковке. В зависимости от времени использования раствора и фронта работ выбирают объем разовой порции.
Подготовленную смесь выкладывают на участок пола и широким терком равномерно распределяют по поверхности. Стандартная рекомендация обрабатываемой за один раз площади — не более одного квадратного метра.
Затем зубчатым шпателем формируют бороздки и укладывают плитку.
Каждую плитку прижимают рукой, а при необходимости слегка пристукивают резиновым молотком для плитки.
Одинаковую ширину шва обеспечивают дистанционными крестиками. При укладке плитки постоянно контролируют уровень и правильность геометрии раскладки.
Затирка швов
Заключительная стадия облицовки — затирка швов. Есть два вида материалов для затирки: цементные и эпоксидные составы.
Первый вид выпускают в виде сухих смесей и готовых растворов с добавлением модифицирующих добавок и пигментов. Второй продают двумя раздельными компонентами: затирка на основе эпоксидной смолы и отвердитель.
Затирку начинают после того, как монтажный клей окончательно высох.
Сначала удаляют из швов дистанционные крестики. Затем очищают швы от излишков раствора. Перед нанесением затирки, при работе с цементными составами, швы надо смочить водой. Делают это с помощью губки или опрыскивателя.
Технология затирания швов простая:
- выкладывают горкой раствор в начале шва;
- устанавливают затирочный терок наискосок по отношению шва и под углом к поверхности плитки;
- захватывают порцию затирки;
- плавным движением с усилием вдавливают раствор в шов.
После выработки заготовленной порции затирки, ее излишки на плитке убирают терком и добавляют их в новую порцию.
Очистку поверхности плитки проводят в разное время. От следов эпоксидной затирки очистку делают сразу.
А цементной затирке дают время слегка подсохнуть — надо буквально поймать момент, когда она еще не успела присохнуть к плитке, но уже не «тянется» из шва. После высыхания раствора швы с цементной затиркой обрабатывают герметиком.
